Oprava čerpadla “Malýš” svojpomocne: prehľad najčastejších porúch

Na domáce potreby používate ponorné elektrické čerpadlo Malýš, no ono, ako každá iná technika, časom vyžaduje zásah? Hoci je jeho konštrukcia jednoduchá a pomerne spoľahlivá, bez skúseností s opravami je ťažké nájsť poruchu bez pomoci majstra.

Súhlaste, nebolo by zlé opraviť ho svojpomocne, aby ste ušetrili na výjazde pracovníka servisnej organizácie.

My vám poradíme, ako vykonať opravu čerpadla Malýš svojpomocne bez pomoci odborníkov. V článku sú uvedené hlavné typy porúch a spôsoby ich odhalenia. Sú vybrané schémy zariadenia a montáže jednotlivých prvkov agregátu, čo zjednodušuje samostatnú prácu.

Pre jednoduchšie vnímanie informácií ponúkame postupný proces opravy porúch, doplnený videom. V skutočnosti to nie je zložité – stačí mať opravnú súpravu, ktorá je súčasťou dodávky čerpadla.

Modifikácie čerpadla a charakteristické rozdiely

Vibračné ponorné čerpadlá boli vynájdené veľmi dávno. Už v roku 1891 ruský inžinier V. G. Šuchov použil princíp vibrácie pre čerpadlo. Mimochodom, približne takýto systém je použitý v automobilovom palivovom čerpadle.

Neskôr Argentínčan T. Belloc vylepšil schému – používa sa bez väčších zmien dodnes.

Vibračných ponorných čerpadiel existuje veľké množstvo. Ale všetky majú približne rovnaké zariadenie a princíp ich opravy je rovnaký

Ako prvé takéto zariadenia pre domáce potreby vyrobili Taliani. V ZSSR sa v 60-tych rokoch ujali ich vývoja konštruktéri moskovského závodu „Dynamo“ pod vedením M. E. Brejtor. A od roku 1971 sa domáce vibračné čerpadlo začalo vyrábať v podnikoch ZSSR – prejavila sa vášeň pre unifikáciu.

Približné zloženie opravnej súpravy pre čerpadlo Malýš a jemu podobné modifikácie

Pumpy sa vyrábali v Jerevane, Livnoch, Moskve, Bavlenách a v mnohých ďalších podnikoch. Možno uviesť len tie najznámejšie značky: «Malýš», «Neptún», «Strunok», «Sega», «Ručejok», «Urožaj», «Bosna», «Kaštan».

Všetky sa v podstate líšili názvom a tvarom tela. A ani to nie vždy. Môžeme sem zaradiť aj talianske a čínske konštrukcie. Napríklad «Džereľce».

Pumpu «Strunok» nie vždy odlíši od «Malýša» ani odborník — len podľa označenia.

Všetko sú to variácie jednej schémy. Niekedy sa menili názvy, ale podstata zostávala rovnaká. Napríklad dnes známy «Malýš — M» bol o niečo skôr «Segou» a «Ručejkom». Preto poruchy “Ručejka” a metodiky ich odstránenia sú veľmi podobné s najbližším konkurentom – “Malýšom”.

Ak ignorujeme zmätok s rôznymi názvami, tak sa všetky variácie skrátka redukujú na tri až štyri typy ponorných púmp:

• «Malýš» – model ponorného vibračného elektrického čerpadla s dolným odberom vody. Najvýkonnejšia modifikácia zo všetkých, ale zle sa hodí na prácu pri dne — môže zachytiť zo dna nečistoty alebo bahno a zlyhať.
• «Malýš — M» variant s horným odberom vody. O niečo slabší, zato neberie nečistoty zo dna. Menej často zlyháva kvôli prehriatiu — jednoducho, aj keď klesne hladina vody a odber sa skončí, telo sa stále chladí — veď ono zostáva ponorené.
• «Malýš — K» – model s dolným odberom vody, ale je vybavený tepelným relé a trojžilovým káblom s uzemnením. Prítomnosť tepelného relé pozitívne ovplyvňuje životnosť a spoľahlivosť, ale zvyšuje jeho cenu. Predtým táto modifikácia išla výhradne na export.
• «Malýš — 3» – kompaktný model s priemerom 80 mm pre úzke studne.

V každom prípade, vibračné pumpy sú cenené pre kompaktnosť, lacnosť a jednoduchosť. Okrem toho, pomerne odolne znášajú hydrodynamické rázy, ktoré vznikajú pri uzatváraní vodovodného potrubia, napríklad. Aj tu sa to však neoplatí preháňať — takáto častá prax predsa len vyradí pumpu z prevádzky.

Pumpy aj rovnakého modelu sa môžu nepatrne líšiť: napríklad leštenie alebo práškový náter tela. Ale diely sú u nich spravidla vzájomne zameniteľné.

Zariadenie a princíp činnosti agregátu

Princíp činnosti je jednoduchý. Mechanizmus odberu a zdvíhania vody pomocou piesta a ventilu je známy už z antických čias Heróna Alexandrijského. Celý rozdiel je v tom, že schéma je prepracovaná na elektrický motor.

Elektrický striedavý prúd mení svoj smer niekoľkokrát za sekundu. V Rusku je prijatý štandard 50 Hz. To znamená, že za sekundu prúd mení polaritu 50-krát.

V dôsledku toho bude železné jadro umiestnené v magnetickom poli vytvorenom prúdom s takou frekvenciou vibrovať s frekvenciou zmeny polarity. Ak k takému jadru pridáme piest s ventilom, vznikne čerpadlo.

Všetko sú to varianty jednej a tej istej pracovnej schémy. V princípoch vykonávania ich opravy nie je veľký rozdiel.

Teleso čerpadla pozostáva z dvoch polovíc. V jednej z nich je elektrická cievka vytvárajúca elektromagnetické pole, v druhej je umiestnená celá mechanika s oceľovým jadrom.

Cievka má jadro v tvare písmena U. V zostave sa táto časť nazýva jarmo. Je zalisovaná do telesa a zaliatá kvôli tesnosti a izolácii kompaundom – plastifikovanou bakelitovou živicou s prímesou kremičitého piesku z dôvodu lepšej tepelnej vodivosti.

V druhej polovici telesa sa nachádza hydraulická komora. Je v nej umiestnené jadro na gumovom tlmiči. Pohyb jadra koriguje gumová membrána. Na jadre je piest. A na nasávacom hrdle je umiestnený spätný ventil na smerovanie prúdu odčerpávanej kvapaliny.

Jednoducho povedané: cievka magnetizuje, jadro vibruje, tlmič funguje ako tesniaca vložka telesa a vracia jadro do neutrálnej polohy, membrána bráni jadru v rozkývaní, piest tlačí vodu, ventil zabezpečuje jej pohyb jedným smerom.

To je celá konštrukcia – jednoduchá a účinná.

Čerpadlá Malyš a modifikácie sa vyrábajú so spodným a horným odberom vody. Jednotky so spodným odberom sa kazia častejšie, pretože u ich konkurentov sa motor lepšie chladí.

Hlavné druhy porúch a ich príčiny

Všetky poruchy možno zredukovať na dva typy:

• elektrická časť;
• mechanická časť.

Každú z nich možno ďalej rozdeliť na dve podskupiny. Úplná nefunkčnosť a čiastočné narušenie prevádzky.

Čiastočná strata funkčnosti čerpadla nemusí nutne znamenať narušenie regulácie. Niekedy je príčina v zlyhaní jeho jednotlivých častí. Ale začnime po poriadku.

Typ #1 – poruchy elektrickej časti

Najčastejšou poruchou je zlyhanie cievky. Úplné prepálenie alebo prerazenie izolácie na teleso. Zriedkavejšie dochádza k odlupovaniu kompaundu od telesa. Príčina porúch je jedna – práca „nasucho“, bez vody, čo spôsobuje prehriatie cievky.

Potom horí izolácia, pripaľuje sa kompaund a v dôsledku rozdielnej tepelnej rozťažnosti rôznych materiálov dochádza k delaminácii zaliatia a vypadnutiu jarma z telesa.

Niekedy čerpadlo prestane čerpať úplne, ale môže aj rozbiť teleso. Toto je najnepríjemnejšia porucha, ktorej sa dá vyhnúť iba dodržiavaním prevádzkových pravidiel.

Pri hľadaní poruchy bude potrebné vykonať jeho demontáž. Vďaka jednoduchej konštrukcii bude možné ho samostatne rozobrať na jednotlivé časti.

Typ #2 – poruchy mechanickej časti

Tu je úplná rozmanitosť príčin a následkov:

1. Vápenatenie dielov. Vzniká prečerpávaním tvrdej vody. Je to biely vápenatý povlak ako vodný kameň v kanvici. Pri prevádzke to nie je zvlášť cítiť, ale po dlhodobom skladovaní, napríklad v zimnom období, môže vápenec zablokovať piest. Porucha je zriedkavá, zvyčajne len sťažuje demontáž a mierne znižuje výkon čerpadla.
2. Porušenie celistvosti telesa. Dojem, akoby bolo odrezané pilníkom alebo frézou. Zvyčajne horné rebro telesa. Príčina je jednoduchá – kontakt s betónovým povrchom studne počas prevádzky.
3. Upchatie pracovnej dutiny čerpadla. Napríklad pieskom. Piesok a kamienky, vetvy, riasy – to všetko narušuje tesnosť dosadania ventilu k sedlu. Nie je to kritické, ale nepríjemné – čerpadlo nevyvíja požadovaný výkon.
4. Uvoľnenie skrutkových spojov. Vzniká vibráciou, vyskytuje sa zriedkavo. Napríklad sa uvoľňujú matice, ktoré upevňujú piest. Následky môžu byť veľmi žalostné – až do zničenia telesa.
5. Porušenie vlastností gumy. Vedie k zníženiu výkonu čerpadla. V zriedkavých prípadoch dôjde k úplnému zastaveniu funkčnosti.

Najnáročnejšia a najcitlivejšia na oslabenie vlastností gumy je, napodiv, masívny tlmič. Príliš elastická guma prispieva k rozbitiu jadra, príliš tvrdá k zníženiu amplitúdy vibrácií a strate výkonu.

Okrem toho, pri pootočení jadra v tlmiči, priemet základne piestnice (na piestnicu je zalisovaná súčiastka nazývaná kotva) sa úplne nezhoduje s jarmom a horšie sa k nemu priťahuje. Tvrdý piest horšie premiestňuje vodu. Rozbitý piest nečerpá vôbec.

Ventil pri strate pružnosti pracuje horšie, ale čerpadlo úplne nezlyháva. To isté pozorujeme aj pri porušení regulácie ventilu.

Niekedy dochádza jednoducho k strate výkonu. Často je príčinou opätovné zapnutie čerpadla bez ponorenia do vody. Najčastejšie k tomu dochádza v dôsledku zanedbania prevádzkových pravidiel.

Napríklad zavesenie čerpadla na oceľovom lane a bez tlmiča – upevnenie čerpadla musí byť tlmené! Preto je v súprave aj vlasec alebo nylonová šnúra a tlmiaci krúžok na upevnenie.

So znalosťou konštrukcie čerpadiel série Malýš sa s opravou jednotiek dá bez väčších problémov zvládnuť svojpomocne.

Algoritmus vyhľadávania a odstraňovania porúch

Ak čerpadlo odmieta pracovať alebo to robí nejako nepresvedčivo, v prvom rade ho odpojte od siete a vyberte ho na povrch.

Etapa #1 – dôkladná vonkajšia prehliadka

Ďalej nasleduje odpojenie prívodnej hadice a vizuálna kontrola. Či nie sú nejaké viditeľné poškodenia.

Bohužiaľ, trhliny v tele sa liečia iba kompletnou výmenou tela. Ale aj tu treba pamätať, že len tak sa neobjavia v liatine vyrobenej pod tlakom – niekde sa tu skrýva iná príčina.

Ak je telo neporušené, testerom skontrolujeme odpor cievok a prítomnosť skratu na telo. Správne jarmo ukáže odpor rádovo 10 Ω. Žiadny z kontaktov (okrem uzemnenia) by nemal spôsobovať skrat na telo čerpadla.

Ak je prítomný – je to zlé. Vymeniť cievku sami je veľmi náročné a pokus prináša zlé výsledky. Avšak odporúčania k tejto otázke prídu o niečo neskôr.

Ak je s telom a elektrikou všetko v poriadku, treba prefúknuť čerpadlo. To znamená jednoducho fúknuť do jeho sacieho a výstupného otvoru. V oboch smeroch by mal vzduch prechádzať voľne.

Ale ak prudko fúknete do výstupnej prípojky, ventil by sa mal uzavrieť a zablokovať prívod vzduchu.

Ak sa tak nestane, výrečne to hovorí o poruche v nastavení čerpadla. Ďalej jednoducho potrasieme čerpadlom. Nič by v ňom nemalo hrkať. Príčinou cudzích zvukov je odlúpenie kompaundu alebo zničenie mechanickej časti.

Ak máte pochybnosti o potrebe rozobrania a čerpadlo jednoducho stratilo výkon, môžete skúsiť zaobísť bez rozobrania. Najprv prepláchneme čerpadlo prúdom vody. Úlohou je vymyť zvnútra piesok a nečistoty.

Ďalej môžete skúsiť ponoriť do vedra s vodou. Do vody pridáme 9% ocot (približne 100 g na vedro) alebo vrecko kyseliny citrónovej. Necháme asi na šesť hodín. Potom opäť prepláchneme prúdom vody. Cieľ postupu je jednoduchý – odstrániť usadeniny vodného kameňa.

Ďalej skontrolujeme nastavenie ventilu. Mal by ležať voľne a mať vôľu 0,5 – 0,8 mm. Jednoducho povolíme poistnú maticu a upínaciu maticu na sacom hrdle čerpadla a nastavíme. Hneď ako sme trafili správne – upevníme poistnou maticou. Proces je jednoduché kontrolovať.

Ponoríme čerpadlo bez hadice do vedra s vodou. Tak, aby vyčnievala len prípojka hadice. A zapneme. U opraveného a nastaveného čerpadla stúpa stĺpec vody približne o meter.

Podľa tejto fontány posudzujeme nastavenie. Hneď ako dosiahneme maximálnu hodnotu – tu výsledok upevníme.

Vymenovali sme to najjednoduchšie. Na zvyšok je potrebné rozobratie.

Etapa #2 – dôkladný pohľad zvnútra

Najprv je potrebné rozobrať čerpadlo. Vopred je vhodné urobiť na tele značky. Aby sa potom správne zložilo.

Bohužiaľ, jednoducho odskrutkovať upevňovacie skrutky len na novom čerpadle – počas prevádzky závitový spoj natoľko zoxiduje, že jeho rozobratie je poriadna výzva. Najlepšou pomôckou je trpezlivosť a kvapalina WD40.

Mimochodom, v minulosti v závode na spojovacích čapoch, aby sa predišlo uvoľneniu, ich vôbec poistili kernerovaním. Dnes postupujú o niečo humánnejšie a používajú matice s plastovou poistkou. Presne také treba dať aj pri montáži.

Ak sa rozobratie nepodarí, treba siahnuť po pílke na železo alebo uhlovej brúske (flexe). Len veľmi opatrne, bez poškodenia telesa. Pôvodné skrutky je lepšie nahradiť skrutkami s vnútorným šesťhranom – potom sa ľahšie odskrutkúvajú.

Mimochodom, rozoberať a skladať treba podľa rovnakého princípu ako pri automobilových kolesách alebo bloku motora – uťahujeme alebo povoľujeme upevnenia postupne, krížom.

Po oprave je vhodné vymeniť pôvodné drážkové skrutky za skrutky s hlavou pod vnútorný šesťhran – ľahšie sa rozoberajú.

Čerpadlo sa rozpadá na dve polovice – v hornej je kompaundom zaliaté jarmo, v dolnej sa drží celá mechanika.

Etapa #3 – odstránenie elektrickej poruchy

V elektrickej polovici sa pozrieme na kompaund. Ak sa odlupuje, jemným poklepaním kladivom po telese určíme miesto. Ak je malé, môžeme skúsiť opraviť poruchu zaliatím epoxidovej živice.

Ak uzol vypadáva z telesa, na kompaund urobíme plytký zárez (brúskou) nie hlbší ako 1 mm.

A uzol upevníme na mieste pomocou tesniaceho tmelu, ktorý sa používa pri oprave automobilových skiel. Epoxidová živica nie je vhodná – nie je dostatočne pružná a neskôr od vibrácií jednoducho praskne.

Zalisovať cievku na miesto je náročné – môže byť potrebný lis so silou okolo 300 kg. Dá sa pokúsiť aj o previnutie cievky, ak je prepálená, ale tu je to zložitejšie.

Najprv zohrievajú teleso, aby ju vybrali. Približne na 120 stupňov. Kým sa kompaund neoddelí. Robiť to radšej na čerstvom vzduchu – prihorený kompaund nie je príliš zdravý.

Opatrným odštiepením uvoľňujú puzdrá cievok (sú dve) od zvyškov kompaundu. Zvinú z nich starý vodič. Potom navíjajú nové vinutia. Vodič s priemerom 0,65 mm, značky PETV. Závit k závitu, približne osem vrstiev každá cievka.

Vývody cievok pripájajú spájkovaním k vlhkostne odolnému vodiču s prierezom 0,75 v dvojitej izolácii. A potom cievku zalejú do telesa epoxidovou živicou s prídavkom prepáleného kremičitého piesku.

Ale vo všeobecnosti tento spôsob opravy nie je veľmi spoľahlivý – v továrni vybavenie a materiály umožňujú robiť to kvalitnejšie. A opravu elektrickej časti možno odporučiť iba v núdzovom prípade. V ostatných prípadoch je lepšie obrátiť sa na výrobcu.

Elektrické poruchy je možné odstrániť svojpomocne len v prípade skúseností s vykonávaním takýchto prác. V opačnom prípade sa lacnejšie oplatí kúpa novej súčiastky.

Avšak, ak máte veľa voľného času, navíjací stroj a zručnosti v práci s elektrickými zariadeniami, môžete to skúsiť. Ale častejšie sa ukáže lacnejšie úplne vymeniť cievku spolu s polovicou tela. V továrňach, mimochodom, to tak robia. Dá sa to považovať za agregátovú opravu.

Etapa #4 – oprava mechanických porúch

S mechanikou je to jednoduchšie. Opatrne vytiahneme uzol z tela čerpadla. Najprv vizuálne identifikujeme poruchy: deštrukcie, pretrženia, úlomky podložiek atď. Ak je tam čiernota a spálenina — znova skontrolujeme elektriku.

Ak sú stopy mechanického opotrebenia na kovových častiach — skontrolujeme vôle a tlmič a ešte raz preveríme elektrickú polovicu na odlupovanie kompaundu. Dá sa to urobiť poklepaním kladiva — v mieste odlupovania bude zvuk tlmený.

Jednoducho niekedy dochádza k opotrebeniu jarma a kotvy preto, že sa cievka posunie, vypadne z tela. Čo nie je vždy viditeľné na starom čerpadle kvôli znečisteniu.

Pri demontáži niekedy dochádza k pretrhnutiu membrány a tlmiča. Membrána zvlášť neovplyvňuje funkčnosť čerpadla a ak ju možno prilepiť gumovým lepidlom, môžeme sa tým obmedziť. Ale tlmič je v takom prípade lepšie vymeniť.

Vnútornosti čerpadla umyjeme od piesku — ak tam je. Vápenný nános odstraňujeme podľa rovnakého princípu ako vodný kameň v kanvici — kyselina citrónová, ocot, prostriedok na odstránenie vodného kameňa. Len nepoužívajte silnú zásadu a iné silné prostriedky — treba vyčistiť telo, nie ho rozpustiť.

Najčastejšie čerpadlá Malyš vyžadujú demontáž a montáž po prepláchnutí studní. Je potrebné ich pravidelne čistiť od piesku a bahnitých prísad.

Ďalej sa pozrieme, ako je orientovaná kotva piestnice vo vzťahu k cievke. Ich projekcie sa musia zhodovať. Nie — otočíme, uvoľnením upevňovacích matíc. Vzdialenosť od kotvy k jarmu by mala byť 5 — 8 mm.

Táto vôľa sa reguluje podložkami a poistnými maticami na základni piestnice. Väčšia vzdialenosť nedovolí čerpadlu vyvinúť výkon. Menšia vedie k rozbitiu jarma a kotvy, a niekedy aj tela.

Ak sa kotva na piestnici uvoľnila — čo sa stáva veľmi zriedka — upevní sa kernovaním. Niekedy dôjde k pretrhnutiu samotnej piestnice v oblasti závitu upevnenia piesta alebo uvoľnenie závitu — tu už iba výmena.

Ak sa piest opotreboval alebo stratil pružnosť, tak je to jednoduché. Vymeníme ho za nový z opravnej súpravy a nastavíme vôľu medzi ním a lôžkom v tele. Táto vzdialenosť by mala byť v rozmedzí 4 — 5 mm.

Reguluje sa jednoducho — pridaním alebo odstránením dištančných podložiek hrúbky 0,5 mm. Nájdete ich na samotnej piestnici nad a pod piestom.

Pri výmene piesta treba pamätať na oceľové puzdro, ktoré je zalisované v strede. Vybrať ho zo starého a zalisovať do nového je jednoduché. Nie sú potrebné ani špeciálne nástroje. Spravidla sa dá vtlačiť rukou.

Niekedy pomôžu zverák alebo jednoducho skrutka s párom podložiek a maticou – jednoducho postupne navlečieme piest a puzdro na skrutku a stiahneme maticou – puzdro zapadne na miesto ako má. Dá sa to dokonca skúsiť urobiť priamo na piestnici.

Membrána sa mení veľmi zriedka – iba ak sa už úplne rozpadla. Inak, ak je celá a guma nestratila svoju pružnosť, osobitne si ju nevšímajte. Hlavné je, že je.

Dobrým pomocníkom pri práci bude posuvné meradlo s hĺbkomerom. Ním odmeriame vzdialenosť od osadzovacieho okraja telesa po lôžko ventilu a potom od ventilu po tlmič. A uvedieme ich do súladu.

Ventil čerpadla sa tiež mení jednoducho – skrutka a dve matice. Vzdialenosť medzi ním a sacím otvorom sa nastavuje jednoduchým dotiahnutím skrutky. Ako už bolo povedané, vôľa by mala byť v rozmedzí 0,6 – 0,8 mm.

Piestnica na tlmiči, spätný ventil a piest sú upevnené poistnými maticami. Berte to vážne.

Ak sa toto upevnenie neskôr v dôsledku vibrácií uvoľní, môže to viesť k vážnej poruche – práve to je jedna z hlavných príčin deštrukcie telesa alebo zlyhania gumových častí.

Dôležitý prvok konštrukcie čerpadla – gumový ventil, ktorý sa nachádza v telese. Uzatvára otvory na výstup vody a v prípade neprítomnosti tlaku v zariadení zabezpečuje jej voľné vytekanie.

Montujeme opatrne. Pri čerpadlách s horným sacím otvorom dávame pozor na zhodu otvorov v telese a tlmiči – preto sme si pred rozobratím čerpadla urobili značky. Na pohľad sú obe strany rovnaké a ľahko sa dajú zameniť. Ak sa to stane, čerpadlo jednoducho odmietne pracovať.

Skrutky telesa, ako už bolo povedané, uťahujeme krížom, postupne. A veľmi pevne. Matice musia byť nové, s plastovým fixátorom. Vôbec neuškodia podložky Grover. Pamätáme, že čerpadlo pri práci silno vibruje, čo nemajú radi závitové spoje.

Znova všetko skontrolujeme. Meriame odpor vinutia jarma, prefukujeme čerpadlo tam a späť. Ak je všetko v poriadku, prejdeme na skúšku s vedrom vody. Ponoríme čerpadlo do vody, hrdlo pre hadicu necháme vonku. Alebo na tento účel použijeme odrezok krátkej hadice. A sledujeme, ako nám čerpá vodu. Všetko v poriadku – dobre. Slabo – nastavíme ventil.

Po obnove funkčnosti čerpadlo inštalujeme do studne alebo do vrtu.

Závery a užitočné video k téme

Malá video-nápoveda k oprave a diagnostike, ktorá pomôže vykonať opravu:

Vždy pamätajte na bezpečnosť! A preto, aj keď sa presvedčíte o celistvosti cievok a absencii skratu na kryt, nikdy nedržte čerpadlo pri kontrole za kryt! Vždy len na dielektrickom pružnom závese!

A nikdy na takéto účely nepoužívajte napájací kábel. Bezpečnosť nikdy nie je zbytočná.

Máte čo doplniť, alebo máte otázky týkajúce sa odstraňovania porúch čerpadlového zariadenia? Prosím, zanechajte komentáre k príspevku. Kontaktný formulár sa nachádza v dolnom bloku.