Mini ruská pec vlastnými rukami: špecifiká a poriadky na stavbu kompaktnej piecky

Prednosti ruskej pece by sme mohli vymenúvať dlho: hreje, kŕmi a poskytuje teplé lôžko na spanie. Ale v malom domčeku nie je vždy dosť miesta na umiestnenie objemnej stavby. Majstri kachliari vymysleli zmenšenú kópiu – postavená mini ruská pec svojpomocne funkciami nezaostáva za plnohodnotnou konštrukciou.

Tým, ktorí si chcú vyskúšať kachliarske remeslo, odporúčame zvážiť jeden z variantov stavby mini-pece s postupmi murovania a popisom technológií. Ak si zabezpečíte pomoc skúseného majstra, môžete samostatne postaviť krásny, efektívny, užitočný vykurovací agregát, ktorý vydrží nejedno desaťročie.

Charakteristické znaky ruskej mini-pece

Principiálne sa miniatúrna pec nelíši od bežnej ruskej pece – má podobnú konštrukciu, rovnaké funkcie, rovnaké prevedenie. Hlavným rozdielnym znakom je veľkosť: zaberá podstatne menej miesta na podlahe vďaka tomu, že platňa a pecná komora sú skompaktnené a nachádzajú sa vedľa seba.

Plocha podlahy, ktorú zaberá stavba, zvyčajne nie je väčšia ako 1 m x 1,3 m, ale sú možné aj iné varianty, o niečo väčšie alebo menšie. Výška konštrukcie je rovnaká ako zvyčajne: hlavná časť hore plynule prechádza do prechodového komína a končí komínom, ktorý vedie cez strop.

Veľkú varnú komoru aj platňu aktívne využívajú na prípravu jedla. Malé ohnisko sa rozkúri pomerne rýchlo, preto sa používa v lete, keď nie je potrebné vykurovať celý dom. Na horákoch možno bez problémov umiestniť naraz 2-3 hrnce, a ak je vykúrená aj veľká pec, tak upiecť chlieb.

Pre mini-pec je ľahšie vybrať miesto: možno ju úspešne umiestniť do rohu, do stredu miestnosti, ale aj zabudovať do priečky alebo steny.

Platňa tiež zostáva dlho horúca, preto ju možno použiť na ohrev alebo jednoducho na uchovanie raňajok či obeda v teplom stave.

Zvláštnosťou kompaktnej pece je zachovanie dvoch ohnísk, ktoré sa používajú s rovnakou aktivitou. Ale často sú umiestnené na dvoch protiľahlých stranách – v takom prípade je potrebný voľný prístup zpredu aj zozadu.

Po vykurovaní steny konštrukcie dlho udržujú teplo, a hoci rozmerovo mini-pec ustupuje, tepla je dosť na vykurovanie miestnosti 25–30 m²

Je potrebné pamätať, že mini-kópia sa úrovňou nebezpečenstva nelíši od veľkej ruskej pece, preto pri stavbe je potrebné tiež vykonať izoláciu základov a blízkych povrchov náchylných na vznietenie. Steny, drevené časti podlahy, okraje otvoru v strope sa obkladajú kovovými alebo azbestovými doskami.

Ťažkosti môžu vzniknúť u tých, ktorí chcú postaviť ležadlo – samozrejme, mini-variant nepredpokladá plnohodnotné miesto na odpočinok, zaberaná plocha je príliš malá. Avšak výklenok na sušenie možno zabudovať, rovnako ako nainštalovať malý kotol na ohrev vody.

Technológia stavby svojpomocne

V bežnom živote existuje mnoho variantov mini-konštrukcií, ktoré majú rôzne názvy. Často sa nazývajú jednoducho ruskými pecami alebo «ekonomkami». Ak plánujete samostatnú výstavbu vykurovacieho zariadenia, potom je lepšie zamerať sa práve na stavbu ruskej mini-pece – táto stavba je ľahšia a rýchlejšia.

Prvé dve etapy sú univerzálne a vhodné na stavbu akejkoľvek ruskej pece. Od 3. etapy predstavujeme vývoj A. Jemšanova – vynikajúci príklad kompaktnej a multifunkčnej mini-pece.

Etapa #1 – príprava nástrojov

Aj na najjednoduchšie kladenie je potrebný špeciálny nástroj kachliara. Napriek zdanlivej primitívnosti pomôcok má každá z nich jasné určenie. Vymenujeme základné nástroje, ktoré je lepšie pripraviť vopred.

Pravítko – drevená priečka s rovnými okrajmi dĺžky 1–2 m, pomocou ktorej sa kontroluje priamosť kladenia. Ak sa na jednu zo strán nanesú delenia, pravítko môže nahradiť meter.

Uholník plní svoju priamu funkciu – slúži na kontrolu uhlov pece a základov.

Zvinovací meter alebo skladací meter sa hodí na meranie akýchkoľvek vzdialeností medzi prvkami pece a jednotlivých častí.

Okrem uvedených nástrojov môžu byť potrebné:

• lýková kefa na škárovanie;
• olovnica na kontrolu zvislosti;
• rašpľa na opracovanie kachlíc;
• škárkovač na úpravu škár pecných murív.

Tiež sa vám budú hodiť nádoby na maltu, špeciálny nástroj alebo stroj na rezanie tehál, lavice, lešenie alebo palety.

Etapa #2 – výber materiálov

Materiály a kovové pece prvky sa vyberajú v závislosti od typu a konštrukcie pece. Hlavné je zohľadniť technické parametre, inak po prvom kúrení pec popraská.

Nesmie sa spájať dva druhy tehál: červená keramická a žiaruvzdorná. Majú rôzne koeficienty tepelnej rozťažnosti, preto sa pri zahrievaní rýchlo zničia.

Na miestach priameho ohrevu sa nepoužívajú kovové diely, ktoré sa počas kúrenia tiež rozťahujú a ničia tehlové murivo.

Zákaz sa týka všetkých horľavých materiálov, ako aj tých, ktoré sa pri zahrievaní topia, deformujú a začínajú uvoľňovať dym nebezpečný pre zdravie.

Odporúča sa používať vysoko kvalitné materiály prírodného a umelého pôvodu. Do prvej skupiny patrí lomový kameň a dlažobný kameň, do druhej – tehla.

Tehlu je lepšie pretriediť, namočiť alebo vypáliť – spôsobov, ako ju urobiť pevnou, je niekoľko. Najlepšie vzorky sa používajú na kladenie ohnísk a dymových kanálov – teda maximálne vyhrievaných prvkov.

Je možné použiť aj starú tehlu, ktorá zostala z rozobraných pecí. Pred kladením sa pretriedi, očistí od malty a neskôr sa omietne.

Každý prvok musí mať rovné okraje, bez triesok a trhlín. Hmotnosť 1 kubického metra tehly, do ktorého sa zmestí 480 kusov, je približne 1700 kg. Pri použití malty sa množstvo tehál mení – v závislosti od hrúbky vrstvy.

Pre mini-pec, ktorej poriadkový výkres je uvedený nižšie, boli použité dva druhy tehál: červená pecová a šamotová. Druhá je potrebná na kladenie vnútorného «jadra», ktoré znáša maximálne teplotné zaťaženie.

Malty sú rôzne: s obsahom hliny, cementu, vápenca, sadry atď.

Za najlepšie sa považujú zmesi na báze prírodnej hliny. Ale v každom prípade musí malta obsahovať ako spojivové zložky, tak aj plnivá.

Hlinené malty sa pripravujú v pomere 1:1, to znamená na jednu časť hliny pripadá jedna časť piesku. Možné sú aj iné pomery: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Malta sa zamieša so studňovou, vodovodnou alebo dažďovou vodou. Jednou z jej hlavných vlastností je plastickosť. Zmes by mala byť dostatočne hustá, ale ľahko nanášateľná. Po vyschnutí by nemala vytvárať trhliny.

Etapa #3 – postup murovania mini-pece Emšanova

Autor schémy a poriadkovania minipece – Alexej Jemšanov. Jeho vývoj pripomína ruskú pec Ja. Porfirjeva, ale líši sa efektívnejším a rovnomernejším ohrevom bočných stien.

Po niekoľkých rokoch po stavbe pec ukázala vynikajúce výsledky:

• rýchly a rovnomerný ohrev;
• stabilný ťah pri rúre s prierezom 20 cm a výškou 5 m;
• žiadne praskanie pri absencii obloženia druhého palivového priestoru;
• po 2 hodinách po zapálení je teplota pece 40-45 °C, po 4 hodinách 55-80 °C.

Ak sa pec nainštaluje do miestnosti s objemom približne 100 m³, miestnosť sa vyhreje na teplotu 30-35 °C. Množstvo denne spáleného dreva je 10-15 kg.

Na stavbu sa používa lomová keramická tehla M-100, silne prepálená. Je to viditeľné aj navonok: na tehle sú viditeľné špecifické čierne podpáleniny.

Vďaka čiernym vložkám vyzerá pec príťažlivo a nevyžaduje ďalšie obloženie, aj keď ju možno podľa želania omietnuť a natrieť.

Vnútorná konštrukcia pece pozostáva z dvoch vertikálne vyskladaných a symetricky umiestnených zvonov, ktorých výška sa rovná výške celej konštrukcie.

V murive sa používa obloženie: pre palivový priestor sa používa šamotová tehla ŠB-5, pre jeden z vonkajších? 'लेŠB-6'.

Podrobnejšie sa zastavíme pri poriadkovaní ruskej minipece.

Schémy radov 1 až 4 a 5 až 8. Vďaka podrobnému poriadkovaniu je oveľa jednoduchšie urobiť murivo vlastnými rukami, bez zbytočných experimentov a možných chýb.

1. rad – súvislé murivo. Bočné tehly na vonkajšom okraji majú zaoblenia, čo vyzerá esteticky a úhľadne.

2. rad – tiež súvislé murivo, celkovou plochou o niečo menšou ako základ. Rozmery: 6 tehál na 6,5 tehly.

3. rad – začiatok stavby popolníkovej komory. Inštalácia troch čistiacich dvierok 14x14 cm a jedných popolníkových dvierok 25(28)x14 cm.

4. rad – pokračovanie stavby komôr, upevnenie dvierok.

5. rad – prekrytie dvoch dolných kanálov na vytvorenie dvoch zvonov na opačných stranách. Kanál pri zadnej stene pece je približne 2-krát väčší ako kanál v strede – pre lepší ohrev zadnej časti.

Tu sa vykladá prvý rad šamotových tehál – je to základ pod ohnisko. Zadný zvon je obložený šamotovou doštičkou.

6. rad – dokončuje sa prekrytie dolných kanálov, inak je to pokračovanie predchádzajúceho radu. Druhý rad šamotových tehál je potrebné vykladať tak, aby sa vytvoril lievik so skosenými hranami – práve sem, na rošt, budú padať uhlíky na dodatočné horenie.

Montáž roštu RD-6. Na okrajoch je potrebné ponechať medzery široké približne 5 mm pre voľnú dilatáciu pri zahrievaní. Pokračovanie obloženia zvona.

7. rad – murovanie vonkajšieho obrysu, kam sa inštalujú dvierka spaľovacej komory DT-3 alebo DT-4 a fixujú sa do boxu z nehrdzavejúcej ocele. Začína sa murovanie bočných stien palivového priestoru šamotovou tehlou postavenou na hranu. Pokračuje obloženie čiapky plochou šamotovou tehlou.

8. rad – murovanie, ako v 7. rade. Široká čiapka sa zužuje – na to sa tehla zrezáva pod uhlom 45° a kladie sa širšou stranou nahor, skosením nadol.

Schémy radov od 9. do 12. a od 13. do 16. Vytvára sa podkúrenie s platňou, ako aj klenba ohniska. Hlavná pozornosť sa venuje vyrovnávaniu dna varnej komory.

9. rad – prekrytie širokej čiapky, ktoré súčasne slúži ako základ pre klenbu ruskej pece. Realizuje sa 4. rad šamotového muriva s previazaním predchádzajúceho radu.

10. rad – prekrytie dvierok spaľovacej komory prekladom z polovičiek tehál, do ktorých je vložená skrutka. Sťahovanie tehál sa vykonáva maticami cez podložky.

11. rad – previazanie predchádzajúceho radu, vyrovnanie podľa inštalovaného prekladu, ktorého výška je asi 14 cm. Murovanie 5. radu palivového priestoru šamotovou tehlou s vytvorením vývodu pre spaliny. Tento vývod sa zvyčajne nazýva „hajlo“ a jeho špecifiká spočíva v najsilnejšom tepelnom zaťažení.

Na zosilnenie sa vymurujú 2 rady tehál, ktoré sa časom dajú vymeniť cez liatinovú platňu.

12. rad – vyzerá ako výstupok, opakuje tvar prvého radu. Tehla je zaoblená z oboch strán a vyzerá esteticky a príťažlivo. Vnútorný preklad palivového priestoru – platňa ŠB-94 alebo ŠB-96. Ukladá sa „nasucho“, bez malty a prekladá sa bazaltovou lepenkou hrúbky 2-3 mm.

Nezabúdame, že medzi dvoma murivami palivového priestoru – z červenej a šamotovej tehly – je vzdialenosť 5-8 mm. Medzera je potrebná na voľné roztiahnutie šamotu pri silnom zahriatí.

Dno sa tiež vymuruje zo šamotovej tehly. Okraj palivového priestoru sa prekrýva zvrchu platní, na spojoch sa používa bazaltová lepenka alebo kaolínová vata. Hajlo nadobúda hotový vzhľad, plocha prierezu – asi 30 cm².

Inštalácia liatinovej platne s 2 horákmi 71x41 cm a ochranného 5-centimetrového kovového uholníka na okraj muriva oproti platni.

13. rad – murovanie vonkajšieho obrysu a 7. radu šamotovej tehly. Po okrajoch liatinovej platne sa ukladajú 2 polovičky rozrezanej šamotovej platne (94 alebo 96), maltou sa spájajú len na okrajoch. V spodnej časti – drážky 5-7 mm na voľný pohyb liatinovej platne.

14. rad – previazanie predchádzajúceho radu, murovanie varnej komory, obloženie čiapky.

15. rad – opakovanie 13. radu. Príprava základu na stavbu klenby pece a jej vybudovanie. Klenba musí byť vyhotovená presne podľa polomeru.

Na zosilnenie stien sa vkladá perforovaná pozinkovaná kovová páska cez 1-2 rady. Vďaka tomu budú bočné časti schopné udržať napätie pri prekúrení.

16. rad – opakovanie 14. radu vonkajšieho obrysu. Šamotové murovanie sa buduje okolo klenby.

Schémy radov od 17. do 20. a od 21. do 24. Úplné vytvoreníe varnej komory (peciska), vyrovnanie vonkajšieho obrysu, pokračovanie murovania zvislých uzáverov.

17. rad – murovanie ústia ruskej pece šamotovými tehlami, zužovanie hornej časti. Namiesto tradičného oblúkového riešenia sa používa tvarové. Je jednoduché a chráni ústie pred prehriatím. Aby sa tehly nerozliezli, používa sa perforovaná páska.

18. rad – ďalší „pás“ – výstupok zo zaoblených tehál po vonkajšom obryse. Na spojoch červených a šamotových tehál je potrebné vložiť 3-milimetrovú bazaltovú lepenku alebo kaolínovú vatu, aby sa zabezpečila tesnosť medzi vonkajším červeným „plášťom“ a vnútorným šamotovým „jadrom“.

19. rad – osadenie vstupného oblúka z tehál postavených na hranu. Vnútri je rovnaký oblúk vytvorený zo šamotových tehál. Na spevnenie konštrukcie je vnútri prevlečená závitová tyč upevnená z oboch strán maticami. Vnútorný oblúk chráni vonkajší pred prehriatím, pretože liatinová doska sa počas vykurovania zohreje až na 500 °C.

20. – 22. rad – pokračovanie murovania predchádzajúceho radu. Na udržanie tepla sa nad klenbou ukladá hrubá vrstva kaolínovej vaty – 50 – 60 cm a prikrýva sa doskou zo žiaruvzdorného betónu alebo jednoduchého vystuženého betónu.

Od 22. radu možno používať už len červenú tehlu.

23. rad – zužovanie dymozberača z 3 strán pod uhlom 22 alebo 45 stupňov. V dôsledku toho by sa rozmery dymozberača mali zmenšiť na prierez 25 × 25 cm. Pokračovanie obloženia bočného kanála.

24. rad – prekrytie ohňovzdornej dosky nad klenbou pecniska a pokračovanie zužovania dymozberača.

Schémy radov od 25. do 29. a od 30. do 35. Dokončenie prác na tvorbe kanálov a uzáverov, stavba hornej časti pece prechádzajúcej do komína na odvod spalín.

25. rad – zužovanie dymozberača. Murovanie vnútorného obrysu okolo vodorovnej plochy (minilehátka alebo sušička) „na sucho“ – na zabezpečenie rozťažnosti a ochrany pred mikrotrhlinami. Neskôr ju možno obložiť keramickou dlažbou. Úprava bočných kanálov.

26. rad – prekrytie oboch uzáverov v prednej časti. Dymozberač sa zúžil na konečný rozmer – 25 × 25 cm. Osadenie 3 klapiek: ruskej pece, letného a zimného ťahu.

27. rad – prekrytie klapiek a uzáverov.

28. rad – ďalší „pás“ zo zaoblených tehál. Tri odvody dymových kanálov sa spájajú do jednej komory.

29. rad – murovanie hlavného dymozberača so šírkou 25 cm.

30. rad – osadenie čistiacich dvierok na čistenie dymozberača.

31. rad – zúženie dymozberu, príprava na jeho prekrytie.

32. rad – prekrytie čistiacich dvierok, úplné previazanie celého dymozberu. Zostáva otvor 25x25 cm.

33. rad – po obvode prednej časti – „pás“ zo zaoblených tehál, opätovné previazanie dymozberu, začiatok murovania komína.

34.–35. rad a ďalej – murovanie komína s výškou približne 1 m.

Po prejdení prekrytia sa inštaluje sendvičový dymovod s prierezom 20 cm. Priemer je malý, preto unesie hmotnosť najviac 1 tonu. Toto je potrebné zohľadniť pri výbere dymovodu – u murovaného je výška nad 2 m nežiaduca.

Ťažký komín je lepšie posunúť nabok. Ak sa plánuje umiestniť ho na stred, potom ho nemožno zdvihnúť vyššie ako 1,5 m. V ideálnom prípade priamo v komíne, pod stropom, treba nainštalovať ešte jednu zásuvku. Tú však často zanedbávajú kvôli výške – dosiahnuť na komín je skutočne problematické.

Nuansy technológie stavby

Stavba pece sa riadi určitými pravidlami, ktoré sa neodporúča porušovať. Jednoducho povedané, je potrebné prísne dodržiavať postupnosť radov, neodchýliť sa ani o pol tehly nabok. Pozrime sa na niektoré nuansy konštrukcie a murovania.

O kvalite murovania možno súdiť podľa prvých kúrení, ktoré sa vykonávajú na sušenie pece. Dobrý ťah, správny smer pohybu dymových plynov, otváranie dvierok a klapiek bez námahy, dostatočné prehriatie stien a mini-ležadla svedčia o správnom vykonaní činností a dodržaní technologických noriem.

Závery a užitočné video k téme

Kompaktná pec s jedným podkúrením:

Prehľad „Ekonomky“:

Jednou z výhod minirúry je absencia zložitých vnútorných kanálov, vďaka čomu sa postaví veľmi rýchlo. Jej konštrukcia je jednoduchá a prehľadná, preto lepší variant pre prvú skúsenosť so stavbou ruskej pece jednoducho nenájdete!

Píšte, prosím, komentáre do bloku umiestneného nižšie, pridávajte fotografie súvisiace s témou článku, pýtajte sa. Povedzte, ako ste si postavili ruskú piecku na svojej chate alebo v záhradnom dome. Zdieľajte užitočné informácie, ktoré sa budú hodiť návštevníkom stránky.