Ako postaviť ruskú pec: murovanie vlastnými rukami, najlepšie poriadky a schémy

Stavba pece v súkromnom dome je zodpovedná činnosť vyžadujúca osobitné zručnosti, ktorú sa odporúča vykonávať pod vedením skúseného kachliara. Len on vie, ako postaviť ruskú pec: správne zvoliť schému murovania, vybrať tehlu, pripraviť maltu.

Aj malé prepočty v poradí sa môžu skončiť neúspešne, preto je potrebné dodržiavať pravidlá práce a normatívne požiadavky v stavebníctve.

Zariadenie ruskej pece

Podľa veľkosti, tvaru a konštrukčných zvláštností sa ruské pece môžu líšiť. Podľa jednej z definícií sú to vykurovacie a varovné zariadenia s 2 ohniskami, určené okrem vykurovacích funkcií aj na prípravu typických jedál a pečenia chleba.

Proces spaľovania dreva v hlavnom ohnisku prebieha nasledovne: plyny vznikajúce pri horení polien vstupujú do 1. sekcie podpodovej komory, potom cez špeciálne otvory – podvrtky vstupujú do 2. sekcie. Potom sa presúvajú do hornej varnej komory, odkiaľ do zberného kanála a do komína.

Schéma zariadenia ruskej pece. Hlavné ohnisko je potrebné na zimné vykurovanie, malé sa používa na varenie jedla v ktoromkoľvek ročnom období.

Pri spaľovaní dreva v malom ohnisku plyny z horenia najprv vstupujú do hlavného ohniska, z neho do komína. Tu možno použiť nielen suché polená, ale aj kôru, triesky, konáre a iné odpady.

Ruská pec má mnoho predností, ale má jednu výraznú nevýhodu: teplo sa uvoľňuje na úrovni podu, teda približne vo vzdialenosti 0,9 m od podlahy, čo bráni zohrievaniu spodnej časti miestnosti.

Základom konštrukcie je základ, zvyčajne o 0,1 m presahujúci rozmery spodnej časti ruskej pece. Tu, dole, sa nachádza podpecie – voľný priestor na uskladnenie pohrabáča, vidlice, lopatky a ďalšieho náradia.

Za hlavnú časť sa považuje ohnisko – varná komora s otvorom (ústím) na prednej strane. Ústie môže mať obdĺžnikový alebo oblúkový tvar. Cez neho sa do ohniska vkladá palivo (polená) a umiestňuje sa nádoba s jedlom.

Na murovanie varnej komory, a najmä na klenbu, sa vyberá najžiaruvzdornejšia, výberová tehla. Od hrúbky stien závisí, ako dlho sa bude udržiavať teplo.

Tenké steny varnej komory sa veľmi rýchlo zohrievajú, ale aj rýchlo chladnú. Štandardná hrúbka je 1 alebo 3/4 tehly. Predná stena je tenšia – 1/2 tehly, rovnako ako priečka pred ohniskom.

V spodnej časti varnej komory sa nachádza pod, na ktorý sa hodí pevná hladká tehla. Často sa kladie na sucho, bez použitia malty, na zásyp z hrubozrnného piesku, do ktorého sa pridáva štrk, gravel alebo drvené sklo. Pod sa kladie so sklonom 3 – 5 cm smerom k ústiu.

Tvar klenby ovplyvňuje stupeň ohrevu a náročnosť murovania.

Napríklad polkruhové klenby slabo zohrievajú pod a nerovnomerne odrážajú plyny, avšak považujú sa za ľahšie na vlastnoručné zhotovenie.

Ploché klenby sa murovať ťažšie, na rozloženie zaťaženia je potrebné použiť oceľové ťahadlá. Pri takejto konštrukcii sa však pod zohrieva viac.

Technológia murovania klenby ruskej pece sa môže líšiť, ale často sa dodržiava nasledujúce pravidlo: kladú ju súčasne z dvoch strán a končia v strede. Do stredu sa vkladá zámkový kameň, na jeho obmazanie sa používa hlinená malta.

Varná komora sa zriaďuje s ohľadom na to, aby sa palivo mohlo ukladať blízko ústia – horenie je potom efektívnejšie. Hrnce a plechy sa tiež umiestňujú na pod blízko ústia.

Ak sa pečie chlieb, pod sa vyčistí – vyhrabe sa popol a jeho zvyšky sa vymetú.

Dodnes existuje spôsob pečenia chleba bez plechov a foriem, keď sa položí na špeciálnu lopatu, jemne posypanú múkou, a potom sa „vsadí do pece“ – jednoducho sa prudkým pohybom zhodí na pod.

Stavba: príprava a murovanie

aby ste sa ochránili pred všetkými rizikami spojenými s vznietením, ako aj pred sťažnosťami požiarnej inšpekcie, odporúčame Vám pri stavbe konštrukcie vychádzať z noriem a ustanovení uvedených v právnych dokumentoch:

• SNiP 41-01-2003 – časť o kúrení;
• SNiP 23-02-2003 – o tepelnej ochrane;
• SNiP 3-01-01-85 – všeobecné stavebné normy.

Materiály na stavbu pece musia tiež spĺňať bezpečnostné normy a protipožiarne pravidlá.

Výber miesta pre murovanie

Tradične sa vyberá také umiestnenie pece, aby ústie smerovalo k oknu a bolo dobre osvetlené. Stavba môže byť umiestnená v strede miestnosti, ako aj pri stene, v rohu.

Ak sú steny drevené, je potrebné ich chrániť nehorľavým materiálom – napríklad oceľovými plechmi alebo azbestovými doskami. Pritom tehlové murivo musí byť umiestnené najmenej 0,2 m od steny.

Vzdialenosť medzi pecou a stenami miestnosti je potrebná aj na vykonanie každoročnej revízie, ktorú treba urobiť pred začiatkom každej vykurovacej sezóny.

Niekedy sa stavba umiestňuje do medzisteny medzi dvoma miestnosťami. Na ochranu steny alebo priečky možno použiť tehlové murivo hrubé približne 0,2 m alebo obklad nehorľavým materiálom.

Centrálne umiestnenie ruskej pece umožňuje zväčšiť vykurovanú plochu: vyhriata konštrukcia môže vykurovať dve susedné miestnosti naraz, napríklad kuchyňu a spálňu.

Možno použiť aj taký variant, keď veľké ohnisko smeruje do kuchyne a malé do vedľajšej miestnosti. Tento spôsob sa kedysi praktizoval v domoch s piatimi stenami s „letnou“ izbou, v ktorej sa kúrenie veľkej pece s ležadlom v teplej sezóne nepoužívalo.

Príprava náradia a materiálov

Pomôcky a nástroje na murovanie sa pripravujú vopred, aby ste sa nerozptyľovali a nehľadali ich v nevhodnej chvíli.

Základné náradie peciara:

Tiež sa môžu hodiť olovnica a stavebná šnúra – na presné prispôsobenie rohov a stien konštrukcie podľa zvislice, lat na vyrovnanie základu, skladací oceľový meter na značenie a vyrovnávanie. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame pred prácou nosiť ochranný odev, pohodlnú obuv a rukavice.

Materiály a ich množstvo závisia od vybraného modelu pece – s vykurovacím štítom, ležadlom alebo varnou doskou.

Tabuľka potrebných materiálov môže vyzerať takto:

Osobitnú pozornosť treba venovať pecovým zariadeniam vyrobeným z kovu (ocele alebo liatiny): dvierkam, roštom, klapkám, posúvačom, záklopkám, liatinovým doskám.

Výhoda liatiny oproti oceli je zrejmá: nehrdzavie, neprehorí, prakticky sa nedeformuje pôsobením vysokej teploty, dlho udržuje teplo.

Pri kúpe dvierok a posúvačov dbajte na to, aby sa prvé zatvárali plynulo a tesne a druhé ľahko posúvali v ráme. Skôr sa rozmery zariadení riadili normami, napríklad čistiace dvierka mali rozmery 112 × 150 mm. Dnes možno stretnúť zariadenia rôznych tvarov, dĺžok a šírok.

Ako pripraviť maltu?

Podľa základného materiálu sa malty delia na hlinené, cementové, vápenné.

Hlinené sa považujú za tradičné a najvhodnejšie na zhotovenie takých častí pece, ako je ohnisko. Moderné zmesi zvyčajne patria do zmiešaného (zloženého) typu a okrem spojiva obsahujú aj plnivá.

Pri označení je spojivo na prvom mieste, plnivo na druhom, napríklad 1:1 alebo 1:2. Zložené malty sa označujú tromi časťami, napríklad 1:2:6, pričom na prvom mieste sú dve spojivá, posledné je plnivo. Trieda cementových maliet závisí od triedy použitého cementu.

Hotová malta musí mať tieto vlastnosti:

• plasticitu vhodnú na nanášanie a rozdeľovanie;
• dostatočnú hustotu na zabránenie roztiekavosti;
• normálnu hustotu, nie chudú a nie mastnú;

Platia tu všeobecné pravidlá: príliš chudé malty sú považované za slabé a krátkoveké, zatiaľ čo mastné po vyschnutí praskajú.

Skúsení majstri majú svoje tajomstvá prípravy pecových maliet, pričom mnohí z nich sa držia tradícií a používajú obvyklú, storočiami overenú zmes z hliny a piesku.

Najnáročnejšie pri príprave hlinenej malty je nájsť vhodný druh hliny. Musí byť mastná, aby zmes bola elastická, vhodná na murovanie a vytváranie čistých, rovných škár. Na výber správnych pomerov niekedy treba roky – to je ďalší dôvod pracovať pod vedením skúseného majstra.

Začiatočníci zas volia zloženie malty pokusom. Najprv hlinu pred miesením očistia od cudzích prímesí, potom ju na 24 hodín namočia do vody.

Rovnaké dávky hliny zmiešajú s rôznymi dávkami piesku, vytvarujú placky a nechajú ich schnúť počas 2–3 dní. Neskôr na prípravu malty použijú pomery, ktoré spôsobili najmenej trhlín.

Na dosiahnutie vhodnej textúry a homogenity hlinenej hmoty ju namočia a potom pretierajú cez sito s okom 5 mm.

Pri zhotovení ohniska namiesto piesku treba do žiaruvzdornej hliny pridať šamotový prášok v pomere 1:3 alebo 1:4. Je možné použiť murovaciu zmes pripravenú v továrni.

Na murovanie komínov a dymovodov v rámci domu sa používa vápenno-cementová alebo vápenno-piesková zmes. Pri stavbe komína nad strechou sa používa cementová malta alebo vápenno-cementová zmes.

Základné princípy poradového murovania

Na stavbu ruskej pece sa odporúča používať plné žiaruvzdorné tehly bez trhlín a triesok. Hrúbka škár medzi susednými radmi vyplnených maltou je od 0,5 do 0,8 cm.

Rôzne časti pece môžu byť murované z celej tehly postavenej na hranu alebo položenej naplocho, ako aj z ½ (rovnajúcej sa šírke) alebo ¼ (rovnajúcej sa hrane) tehly.

Viazanie rohov vyzerá najčastejšie ako striedavé prepletenie dvoch strán – „lyžice“ (dlhej hrany) a „tyčika“ – krátkej hrany

Ponúkame pomocou schém a popisu spoznať radovú murovku ruskej pece. Rozmery ponúkaného variantu – 1,45 × 1,28 m (to znamená 6 tehál na dĺžku a 5 na šírku).

Schéma ruskej pece v reze v dvoch základných polohách. Murovanie sa vykonáva v 32 radoch, prvý – na úrovni podlahy, posledný – pred dymovým komínom

Základ sa kladie do zeme, od ktorej závisí konštrukcia stavby. V hĺbke 12 cm od podlahy sa ukladá dvojvrstvová hydroizolácia (napríklad 2 kusy lepenky).

Schémy murovania tehál v reze. Do úrovne podlahy sa kladú dva rady tehál v polohe naplocho – to je horný prekryt základu

Prvá vrstva murovania pece tiež pozostáva z tehál uložených naplocho.

1-4 rady sa kladú podľa nižšie uvedených schém, pričom v 4. rade je potrebné upevniť oceľové pásy a podfúkové dvierka (3 kusy).

5 rad sa vyznačuje inštaláciou roštu, ktorý je potrebný na odstraňovanie popola z varnej pece do podfúkového otvoru. Pod treba murovať len z žiaruvzdornej tehly.

Schéma 5. radu a schéma 6-11 radov:

6-11 rady sa kladú podľa jednej schémy s niektorými odlišnosťami:

6 rad – inštalácia hlavných dvierok ohniska,

10 rad – inštalácia podfúkových dvierok pre malé ohnisko,

11 rad – rošt na odstraňovanie popola z malého ohniska.

12-17 rady – dodatočné montážne práce:

12 rad – dvierka malého ohniska,

13. rad – varná doska s 2 horákmi z liatiny (0,71×0,41 m), materiál – žiaruvzdorná tehla a oceľové pásy na vystuženie. Potom sa vykladajú oblúkové otvory vnútornej a potom aj vonkajšej varnej komory,

15. rad – žiaruvzdorné tehly sa ukladajú na hranu, inštalujú sa dvierka na varnú komoru (0,45×0,45 so západkou), ostatné tehly sa ukladajú na plocho, prekladajúc sa oceľovými pásmi.

17. rad – vykladá sa z tehál uložených na plocho, potom 5 radov – odbočka, pričom medzi posledným radom a stropom sa vkladá vrstva azbestu.

Schémy radov od 12 do 17 (3-3), od 17 do 22 (4-4), od 22 do 27 (5-5):

Nad základnou konštrukciou pece prechádza komín, vyložený z 5 tehál (položenie na plocho). Pre pevnosť sa spája do previazania. Takto sa získa 32 radov.

Pec s teplovodným kotlom a lehátkom

Okrem najjednoduchšieho variantu s dvoma ohniskami sa vlastnoručne stavajú zložité ruské pece s lehátkom, kotlom na ohrev vody, s predkúrením alebo krbom. Pozrime sa na poriadok populárnych riešení, ktoré možno použiť na samostatnú stavbu.

Poriadok výrazne zjednodušuje kladenie, pretože grafické zobrazenie a opis každého radu ukazuje, čím sa presne predchádzajúci rad líši od nasledujúceho, aké prvky sú potrebné vo všetkých fázach.

Pozrime sa na schémy na stavbu ruskej pece s kotlom, vytvorené v počítačovom programe.

1. rad určuje umiestnenie celej konštrukcie, robí sa súvislý zo žiaruvzdornej tehly, uloženej na plocho.

Pred kladením je potrebné urobiť rozmeranie, postaviť základ, položiť vrstvu hydroizolácie. Lepšie je najprv rozložiť všetky prvky nasucho, aby sa spresnili rozmery pece

2. rad – začiatok stavby oddelení.

Najprv sa vykladajú tehly tvoriace steny pece, potom – rad vnútorných priečok. Tehly treba klásť presne podľa nákresu, merajúc každý rad vodováhou.

3. rad – vytvorenie dvoch komôr, čistiacej a dúchacej.

Oproti komorám sa inštalujú liatinové dvierka. Na upevnenie sa používa drôt, ktorý sa jedným koncom zavádza do očiek výrobkov, druhým – ukladá do švíkov medzi tehlami.

4. rad – uzavretie podu.

Jedna komora vnútri konštrukcie – pod – sa uzatvára tehlami uloženými na plocho. Rovnakým spôsobom sa prekrývajú vnútorné kanály pri stenách.

5. rad – rošt.

Veľké ohnisko sa vybavuje roštovou mriežkou, v tomto istom kroku sa inštaluje ešte jedny dvierka – pre malé ohnisko. Vnútorné murivo sa vykonáva šamotovou tehlou bez použitia malty.

6. rad – ohrievač vody.

Zásobník obdĺžnikového tvaru, vyrobený z pozinkovanej ocele a určený na ohrev vody, sa inštaluje zboku tak, aby k nemu bol otvorený prístup.

7. rad – vystuženie bočnej steny.

Stahovanie steny sa vykonáva oceľovým pásom. Súčasne sa inštalujú dvierka pre hlavné ohnisko a rošt – pre malé ohnisko. Medzery vo vnútornom murive zvyšujú tepelný výdaj.

8. a 9. rad – vyvedenie kanálov.

Murovanie vnútorných kanálov sa vykonáva presne podľa schémy a podľa vodováhy. Tu sa zároveň inštalujú ešte jedny dvierka – už pre malé ohnisko.

10. rad – spojenie klenieb hlavného a malého ohniska.

Tu sa zároveň súvisle vymuruje dno ohniska. Zásobník na ohrev vody sa úplne zakryje. Otvorené zostanú len otvory na prechod ohriateho vzduchu do varnej komory.

11. rad – inštalácia varnej dosky.

Najlepšie miesto na montáž je na okraji prednej steny, nad dvierkami oboch ohniskových komôr. Na upevnenie dosky je vhodný oceľový uholník 50×50 mm. V zadnej časti sa nachádza roštová mriežka.

12.–13. rad – vytvorenie stien varnej dosky.

V tomto kroku sa začína výstavba odvodu dymu. Medzi dymovodom a ohniskom je potrebné nainštalovať kovovú klapku, ktorá v prípade potreby uzatvára otvor.

14. rad – vstup do komína.

Začína sa formovanie kanála na odvod dymu. Otvor do neho sa otvára pomocou klapky inštalovanej vertikálne. Pokračuje sa zdvíhanie stien ohniska.

15. rad – klenba varnej komory

Smer murovania sa mení – zužuje sa, aby sa vytvorila a prekryla varná komora. Objavujú sa obrysy dymovodnej rúry.

16. rad – vystuženie stien.

Murovanie sa vykonáva podľa princípu 15. radu, ale pre spoľahlivosť konštrukcie sa do škár vkladajú oceľové platne s blokovacími prvkami na koncoch.

17. rad – inštalácia kovových dielcov.

Vykonáva sa stiahnutie zadnej steny kovovým pásom, ešte viac sa zužuje klenba varnej komory, nad varnou doskou sa inštalujú oceľové podpory pre ďalšie murovanie – uholník a pás.

18. rad – klenba pece.

Na vytvorenie oblúkovej konštrukcie klenby sa používa buď šablóna, alebo kovový rám. Tehly sa ukladajú na dlhé rebro – ložnú stranu. Varná doska sa zakrýva.

19. rad – zosilnenie vnútornej priečky.

Na zosilnenie, ako obvykle, sa používa oceľová lišta. Po obvode klenby sa vykladajú steny, ktoré budú slúžiť ako okraje pre ďalšie zasypanie.

20. rad – zasypanie pieskom.

Priestor nad pecou sa úplne zasype čistým preosiatym pieskom, ktorý je potrebné opatrne izolovať. Zasypanie zvyšuje tepelnú kapacitu komory na pečenie chleba.

21. rad – základ lôžka.

V zadnej časti sa utlačený piesok a steny priliehajúce ku klenbe úplne zakryjú murivom – to je základ budúceho lôžka, vpredu sa zužuje prechodové potrubie.

22. rad – inštalácia kovovej súčiastky do dymovodu.

Aby sa zvýšil čas ohrevu, udržalo teplo a umožnilo presmerovanie plynov, do dymovodu sa inštaluje kovový prvok s otvorom.

23. rad – dvierka dymovodu.

Na čistenie dymovodu je potrebný špeciálny otvor uzatváraný dvierkami, ktoré sú upevnené drôtom. Pokračuje vyvádzanie prechodového potrubia.

24. rad – montáž klapky.

Klapka je potrebná na reguláciu ťahu v peci aj v ohniskách. Najprv sa inštaluje platňa, po ktorej sa pohybuje, a potom samotná posuvná časť.

25-26 rad – zužovanie muriva.

Dva rady sa ukladajú takmer rovnako, hlavným cieľom je prekryť priestor nad nainštalovanou klapkou a vytvoriť hornú časť pece.

27-29 rad – spojenie pretrubia a dymovodu.

Murovanie hlavných častí je dokončené, stavebníctvo komína pokračuje až do úrovne prestupu. Časť dymovodu prechádzajúcu cez strop sa vystužuje nie hlinenou, ale cementovou maltou.

Dymovod sa vedie cez podkrovie na strechu, kde sa vybuduje vydra a hydroizoluje priľahlú oblasť, aby medzi komínom a strešným materiálom neboli medzery.

Hlavné pri stavebníctve je dodržiavať poriadok ruskej pece a sledovať kvalitu použitých materiálov.

Odporúčania kachliarov pre prevádzku

Účinnosť spaľovania paliva a celkový stav pece závisia od dodržiavania pravidiel prevádzky, ktoré by sa mali dodržiavať nie občas, ale pravidelne.

Tehla, rovnako ako malta, patrí medzi „živé“ materiály, ktoré sa časom vplyvom teplotných zmien môžu deformovať. Preto bude potrebné nielen vykonávať čistenie, ale aj zatierať trhliny, aby sa netvoril kondenzát a tepelná kapacita konštrukcie neklesla.

Toto sa stáva veľmi jednoducho, tu je príklad: okolo klapky sa časom vytvorila medzera so šírkou len 2 mm. Ukazuje sa, že za hodinu prepustí celých 15 m³ vzduchu zohriateho na teplotu 90-100 °C, teda približne okolo 10 % celkového tepla vychádzajúceho z pece.

Straty tepla sa zvyšujú až na 40 %, ak jednoducho otvoríte dvierka, a o 20-25 %, ak privádzate vzduch cez podduvalo.

Oprava a čistenie pecí sa vykonáva raz ročne, pred vykurovacou sezónou. Ale dymovody potrebujú čistenie oveľa častejšie – približne 2-3 krát za sezónu. Pred začiatkom kúrenia sa odstráni popol z roštu, aby sa zabezpečil voľný prístup vzduchu pre efektívne horenie.

Palivo sa pripravuje vopred, pretože polená musia vyschnúť. Na tento účel sa ukladajú do hraníc pod prístreškom a nechávajú sa minimálne rok. Mokré drevo sa neodporúča používať, pretože vyparujúca sa vlhkosť sa usádza na stenách a mieša sa s sadzami.

Je lepšie, ak je drevo rovnakej dĺžky a hrúbky nie viac ako 10 cm. Takto zhoria rovnako rýchlo a rovnomerne, čo je dôležité pre zahrievanie tehál.

Zvyčajne proces kúrenia trvá od 1,5 do 2 hodín.

Drevo sa ukladá v spaľovacej komore do radov alebo do klietky, s malou medzerou medzi polenami. Dôležité je, aby zhoreli súčasne, pretože teplo bude potom väčšie.

Dlhodobo kúriť pec pre zvýšené prehrievanie sa neodporúča. Takto môžete vyvolať vznik trhlín, v dôsledku čoho bude najprv potrebná kozmetická oprava a potom aj generálna oprava – murovanie odznova.

Na rozkúrenie sa zvyčajne používajú rýchlo horľavé materiály: triesky, papier, hobliny. Pred rozkúrením otvorte všetky klapky, ventil, dvierka.

Akonáhle sa drevo vznieti, zatvorte ohnisko a otvorte prívod vzduchu. Ťah regulujte polohou posúvača alebo ventilu.

Ešte niekoľko užitočných odporúčaní:

• Jasnočervený plameň a čierny dym signalizujú nedostatok vzduchu – prívod treba zvýšiť.
• Biely plameň a hučanie v komíne – prebytok vzduchu, radšej trochu pritvorte prívod.
• Polená možno premiešať až po tom, ako poriadne prehoria a vytvoria prázdne miesta prepúšťajúce vzduch.
• Ohorky zatlačte do stredu rozžeravených uhlíkov, aby rýchlejšie dohoreli.
• Akonáhle uhlíky prestanú horieť modrým plameňom, rozložte ich na nísty, pritlačené bližšie k ústiu.
• Pre ochranu pred oxidom uhoľnatým nezatvárajte komín ešte 10 minút, aby sa vylúčil vstup oxidu uhoľnatého do miestnosti.

Ak sa pec kúri čiernym uhlím, odporúča sa ju rozkúriť skôr drevom.

Pri vykonávaní obkladu vonkajších stien majte na pamäti, že pekný obklad môže čiastočne znížiť prívod tepla do miestnosti.

Závery a užitočné video k téme

Videomaketa ruskej pece s poriadkovkou:

Proces rozobrania starej a stavby novej pece:

Jeden z variantov ruskej pece s poriadkovkou:

Ak správne postavíte ruskú pec, môžete získať takmer «večný» vykurovací spotrebič aj skvelé kuchynské zariadenie na varenie. Na to však musí zariadenie plne zodpovedať poriadkovke a technológia kladenia tehál a miešania malty musí byť v súlade so všeobecne uznávanými normami.

A predtým, ako urobíte projekt ruskej pece, je lepšie poradiť sa s kvalifikovanými kachliarmi.

Prosím, píšte komentáre do nižšie uvedeného bloku. Povedzte, ako ste stavali ruskú pec u vás na chate alebo v záhradnom dome. Pýtajte sa, zdieľajte informácie užitočné pre návštevníkov so záujmom o túto tému, pridávajte tematické fotografie.